無政府主義の政治団体に所属していたマルコム・マクラレンは、1971年にヴィヴィアン・ウエストウッドと出会い意気投合。ブティックを共同経営した後、74年に挑発的な店「セックス」をオープンする。75年、N.Y.パンクに触れて衝撃を受けたマルコムは帰国後、「セックス」の常連客だったジョニー・ロットンをヴォーカルに据えてセックス・ピストルズを結成。77年には店名を「セディショナリーズ」と改名し、ヴィヴィアンが作る服をバンドの衣装にしてパンク・ファッションを大流行させた。不況にあえぎ仕事もない“ノー・フューチャー”な状況を歌詞に盛り込み、過激なパフォーマンスで一躍若者の心を掴む。ヴィヴィアンのパンクはモード的で、衣服を切り裂き穴をあけ解体、SMボンデージを盛り込んだり、英国トラッドの象徴であるタータン柄を反逆的な服に用いるなど、とにかく革新的だった。

　日本にも70年代末、パンクが上陸。80年に大貫憲章が新宿ツバキハウスで「ロンドンナイト」を始め、82年には「ア・ストア・ロボット」が原宿に開店して日本にパンクを定着させていく。

　94年頃、モード界でジャン・ポール・ゴルチエ、ヘルムート・ラングといったデザイナーがパンクをコレクションで取り上げたり、クリストファー・ネメスが脚光を浴びることで“ネオ・パンク”が盛り上がる。パンクにスポーツやスクールの要素を盛り込んだスタイルが流行、スタイリストのジュディ・ブレイムはジッパーをフィーチャーしたモードなパンクを提案、新たなパンクの象徴となった。

　同時期、日本でもいしだ壱成や武田真治といった若手俳優がネオ・パンクを好み、「スーパーラヴァーズ」などの原宿ブランドが人気を集める。大川ひとみが手がける「ミルクボーイ」も日本のパンクを牽引、藤原ヒロシをはじめ、パンクの洗礼を受けた裏原宿系のクリエイターも多い。

　2000年代の海外コレクションでもパンクはしばしばテーマになるが、ここ数年は「ディオール オム」「ルイ・ヴィトン」「ヴェトモン」など影響力の強いハイブランドがパンクをテーマに据えて、モード界にもパンキッシュなアイテムが増えている。